Как сохранить рассаду многолетников до высадки в сад
Vetkino.ru

Портал садовода

Как сохранить рассаду многолетников до высадки в сад

Зимняя покупка многолетников с ОКС: сохранение и посадка

автор Мельникова Л., фото автора

Корни многолетних растений в пакетах (с открытой корневой системой, ОКС) можно приобрести во всех садовых магазинах уже с середины зимы. Для нас — садоводов, живущих в регионах с суровыми зимами, — весна ещё далеко, а покупать новые растения для украшения сада уже очень хочется!

Как правильно выбрать посадочный материал многолетников с ОКС и сохранить растения до весны?
Об этом я расскажу в данной статье очень подробно, мои советы составлены на основе собственного опыта.

Как хранятся до весны разные виды многолетников с ОКС

Разные виды многолетних декоративных растений обладают разной степенью лёжкости корней.

Наиболее лёжкие виды многолетников , корни которых очень легко без потерь довести с зимы до посадки в сад: хосты , лилейники , пионы , ирисы бородатые, астильбы, все виды многолетних растений с корнем-«морковкой» (многолетние маки и гипсофилы, платикодоны, сидальцеи, инкарвиллеи, др.).

К многолетникам со средней лёжкостью корней , у которых потери при хранении бывают, но не очень большие: флоксы, гейхеры и гейхереллы, ирисы сибирские и японские, баданы, бузульники, дицентры, традесканции, др.

На фото: дицентра великолепная розовая; гейхерелла «Брасс Латен»

Проблемные многолетники , которые сложно «дотянуть» до посадки в сад (поэтому лучше покупать их корни ближе к весне и использовать способ хранения N2, описанный ниже, либо приобретать их только с закрытой корневой системой: гайлардии, рудбекии и эхинацеи, колокольчики , гелениумы, дельфиниумы, акониты, гравилаты, нивяники, примулы, др.

На фото: флокс метельчатый «Цвет Яблони», хоста «Мама Мия»

Первый способ хранения многолетников с ОКС

Первый способ хранения многолетников с ОКС является самым удобным.
Поскольку открытые корни многолетников обычно хранятся при низкой положительной температуре (от 0 до +5 градусов), то для их хранения подходит обычный холодильник либо холодный погреб.

Помещаем корни многолетников в дышащую емкость и засыпаем их торфом из магазинного пакета (он там правильной влажности).
В качестве ёмкости для хранения корней многолетников можно использовать стандартные рассадные горшки, перфорированные пакеты, скроенные из спандбода мешочки.

В течение хранения многолетников регулярно проверяю состояние корней и контролирую влажность торфа.
Корень должен оставаться плотным и сухим — торф легко стряхивается с него. При этом торф должен быть слегка влажным (но не мокрым!), без следов плесени.
В случаях длительного хранения корней приветствуется смена старого, подсохшего торфа на свежий, чуть влажный.

Так как хранящимся в прохладе корням многолетников необходим холодный старт, то в открытый грунт они высаживаются сразу же, как только оттает земля (не прогреется, а именно оттает — до такой степени, что можно будет её копнуть!).

Второй способ хранения многолетников с ОКС

Второй способ хранения многолетников с ОКС посложнее первого способа. Он используется при отсутствии погреба и места в холодильнике, а также для «выхаживания» сложных к укоренению видов многолетников.
Этот способ хранения многолетников до весенней посадки в саду возможен только при наличии застеклённой лоджии или неотапливаемой террасы.

Подготовленные и обработанные многолетники (о том, как готовить и обрабатывать корни, будет написано ниже) сажаю в контейнеры и ставлю на неотапливаемую лоджию (террасу), где всегда поддерживается плюсовая температура.
Влажность субстрата при втором способе хранения растений должна быть минимальной. Если вы будете использовать магазинный готовый торфогрунт, то поливать горшки при посадке многолетников не нужно. Далее следим за температурой на лоджии и влажностью субстрата.

Подчеркну, что активное корнеобразование у многолетников происходит при температуре +14…+18 градусов.
Если температура на застеклённой лоджии будет ниже этого диапазона, то значит, — саженцы либо будут находиться в спячке, либо будут медленно укореняться. Это нормально, это лучше содержания садовых многолетников при повышенных температурах!
Излишняя почвенная влага на этом этапе хранения многолетников может просто сгноить корни.

Если температура содержания садовых многолетников будет выше +20 градусов, то у них начнётся активный рост побегов в ущерб укоренению. А вот это очень плохо! От жары молодые саженцы многолетников надо спасать! Дополнительным поливом тут не поможешь.
Если на лоджии в солнечные дни становится жарко, то необходимо проветривать лоджию в дневное время. Надо прятать молодые растения от прямого попадания солнечных лучей.
Если листья саженцев многолетников начинают повисать и вянуть от повышенных температур на лоджии, то обязательно поместите такой саженец в мини-парничок (накрыть горшок полиэтиленовым пакетом).

Закалка саженцев многолетников и подготовка к высадке в открытый грунт

Как только минует угроза возвратных ночных заморозков, вывожу саженцы многолетников на дачу. Но не сразу высаживаю их в грунт, чтобы не повредить молодые неокрепшие корешки.
Ставлю горшочки с саженцами многолетников в полутеневом месте. А можно вкопать прямо в открытый грунт контейнеры с растениями.

Пересаживать молодые растения из контейнеров в сад можно только тогда, когда земляной ком будет оплетён корнями (хотя бы частично).
Часто приходится до осени додерживать молодые саженцы многолетников в контейнерах, а осенью высаживать их на постоянное место.

В качестве контейнеров для подращивания саженцев многолетников удобно использовать пластиковые прозрачные бутылки. При этом важно: дренажные отверстия в боковой и в нижней частях пластиковой бутылки необходимо сделать в достаточном количестве, чтобы не было застоя воды в бутылке. Сквозь стенки прозрачной бутылки видно, когда корневая система растения наконец-то разрастается.

Третий способ хранения многолетников с ОКС

Третий способ хранения многолетников с ОКС используется при отсутствии лоджий, террас, погребов…
Сама я этим способом не пользовалась, но логически понимаю, что он должен работать.

В каждом саду есть укромное место, где весной снег не тает очень долго. Например, это северная сторона любой постройки или забора. Вот такое место и можно использовать как погреб!
Берёте какую-нибудь дышащую ёмкость с крышкой (например, обувную картонную коробку или пластиковый ящик в сеточку), заполняете её торфом вперемешку с корнями многолетников (корни должны быть освобождены от полиэтиленовых упаковок!).
Если надо сохранить название сорта многолетника, то следует привязать к корню надежную бирку с названием. Либо надо упаковать корни, по отдельности каждый сорт, в мешочки из спанбода, а затем сложить в общую коробку и закопать на дно сугроба.
Сверху и с боков емкости с корнями многолетников надо накидать как можно больше снега. Этот сугроб должен растаять последним на вашем участке!
Как только оттает бОльшая часть земли, надо выкопать коробку из снега, обработать корни и посадить их в открытый грунт.

Как выбирать корни многолетников по внешнему виду

Важно научиться выбирать качественные корни многолетних садовых растений по внешнему виду.

Хорошим считается неусохший, плотный здоровый корень многолетника с видимыми на нём почками — набухшими или едва проклюнувшимися. Нежелательно наличие очень длинных и тонких ростков.
На корне многолетника не должно быть плесневых и мягких, мокрых участков.

Когда выбирать особо не из чего, то согласно поговорке «Из двух зол выбирают меньшее», при оценке корней многолетников следует руководствоваться правилами:
— подсушенный корень многолетника всегда лучше мокнущего, потому что сухой корень можно напоить и реанимировать, а мокнущий корень обычно загнивает;
— лучше купить один толстый корень многолетника с одной жирненькой почкой, чем «мочалку» из кучи перепутанных тонких корней с маленькими почечками (такое часто бывает у делёнок колокольчиков и флоксов);
— лучше, если даже на очень хорошем корне многолетника будет не более трёх проснувшихся почек (для сравнения: сколько котят кошке легче выкормить, 1-3 или 7-10), и если на корне окажется очень много молодых ростков, то самые тонкие нужно сразу удалить;
— лучше купить пробудившийся корень многолетника с тонкими длинными ростками, чем корень без видимых почек.

Как подготовить корни многолетников к посадке

Теперь рассмотрим технологию подготовки корней многолетников к посадке.

Осматриваем купленный корень многолетника…
Если корневая система похожа на неухоженную бороду – длинная и лохматая, а корешки к концам тоненькие, — обязательно перед посадкой растения надо обрезать наполовину такую «бороду» из корней.

Если у делёнки многолетника корней мало, и они не очень длинные, то просто подрезаем концы – это стимулирует у растения новое корнеобразование.

Желательно обработать корни многолетников любым противогрибковым препаратом по инструкции (Максим, Превикур, др.).

Обязательно обработайте корни многолетников подходящим препаратом-биостимулятором, способствующим укоренению (Корневином, Цирконом, др.).

После всех этих подготовительных процедур корень многолетника можно сажать — в открытый грунт или в контейнер.

Как сохранить рассаду многолетников до высадки в сад

Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие. Как сохранить купленные редкости до этого момента?

Читать еще:  Как вырастить рассаду петунии дома правильно

Растения с открытой корневой системой продаются в состоянии покоя. Для этого их держат в холодильниах и перевозят в рефрижераторах, где поддерживается температура приблизительно –2 °С. Затем адаптируют к низкой плюсовой температуре. Когда рассада попадает в наши руки, она все еще испытывает стресс и требует особого обращения. При покупке постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами («Скор», «Топаз», «Хорус») или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо будет присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой.

Подсушенные деленки «оживут», если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста (по инструкции). Вместо стимулятора можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).

Некоторые виды многолетников можно в течении нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки многолетников со спящими почками . Лучше всего переносят хранение в холодильнике растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены). Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. Корни деленок, предназначенных для такого хранения, надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с заранее проделанными дырками. Растения, особенно, их корневую систему, нужно периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить болезнь. Если же какое-то из них тронется в рост, придется посадить его в землю. Но, как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение деленки.

Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют. Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках. Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при 3-5°С, так называемый «холодный старт». До мая их подращивают в холодных условиях, а в грунт сажают уже подросшими.

Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо. К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки. Не выдерживают холода и растения открытых жарких и сухих мест произрастания, например, такие, как тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы. Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь.

Перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, слегка укоротить здоровые корни. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования – «Корневином» или гетероауксином.
Почву для посадки деленок желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля. Она обязательно должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.

В первые три — четыре дня после посадки деленки поливать не надо. Им хватит влаги, содержащейся в субстрате: пока впитывающие корни не развернулись, избыток влаги может только навредить. Вместо полива можно опрыскать отрастающие побеги, если вам кажется, что грунт слишком сухой. В дальнейшем землю надо увлажнять водой комнатной температуры, добиваясь, чтобы он был влажным, а не мокрым. Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача «передержать» растения до высадки в сад.

Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы. Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой. Высаженные растения необходимо сначала содержать при 15–16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам. К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5–7 дней.

Хранение растений с ЗКС

В контейнерах часто продают хосты, гейхеры, лилейники, морозники и примулы. До посадки в грунт их передерживают при максимальной освещенности и минимуме тепла. Эти многолетники выращены в теплицах при повышенной влажности воздуха, имеют развитые листья, которые активно испаряют влагу.
Если воздух в доме сухой, для них сооружают простейшие парнички. Можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, закрепив его нижнюю часть на контейнере скотчем или тонкой резинкой, а верхнюю оставив свободной, чтобы она слегка прикрывала растение. Листья регулярно опрыскивают, поливают через поддон. Бутоны выщипывают, чтобы они не ослабляли растение.

После того как минует угроза заморозков, многолетники высаживают в грунт на постоянное место. Точные сроки высадки таких деленок в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам. Виды, которые не боятся похоладаний: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки. Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»/Анна Бершадская, ООО «Издательский дом «Гастроном»/Олег Кулагин, ООО «Издательский дом «Гастроном»/Иосиф Кауров

Как сохранить многолетники до высадки в грунт

Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой.

Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь.

Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие.

Как сохранить купленные редкости до этого момента?

При покупке постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения.

В первую очередь осмотрите корневую систему.

Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнили и других грибных заболеваний.

Если речь идет со какой-то редкости, которую хочется купить несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами («Скор», «Топаз», «Хорус» ) или раствором бриллиантовой зелени.

Если на деленках видны свежие ранки, их надо будет присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой.

Подсушенные деленки «оживут», если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста (по инструкции).

Вместо стимулятора можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).

Некоторые виды многолетников можно в течении нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника.

Правда, пригодны для этого только деленки многолетников со спящими почками.

Лучше всего переносят хранение в холодильнике растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены).

Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки.

Корни деленок, предназначенных для такого хранения, надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с заранее проделанными дырками.

Растения, особенно, их корневую систему, нужно периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить болезнь.

Если же какое-то из них тронется в рост, придется посадить его в землю.

Но, как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение деленки.

Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют.

Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках.

Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при 3-5°С, так называемый «холодный старт».

До мая их подращивают в холодных условиях, а в грунт сажают уже подросшими.

Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо.

К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки.

Не выдерживают холода и растения открытых жарких и сухих мест произрастания, например, такие, как тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы.

Читать еще:  Астра однолетняя с весны до осени

Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь.

Перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, слегка укоротить здоровые корни.

После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений.

Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования – «Корневином» или гетероауксином.

Почву для посадки деленок желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля.

Она обязательно должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой.

При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке, чтобы земля равномерно распределилась между корнями.

Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.

В первые три-четыре дня после посадки деленки поливать не надо.

Им хватит влаги, содержащейся в субстрате: пока впитывающие корни не развернулись, избыток влаги может только навредить.

Вместо полива можно опрыскать отрастающие побеги, если вам кажется, что грунт слишком сухой.

В дальнейшем землю надо увлажнять водой комнатной температуры, добиваясь, чтобы он был влажным, а не мокрым.

Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача «передержать» растения до высадки в сад.

Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы.

Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой.

Высаженные растения необходимо сначала содержать при 15–16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам.

К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5–7 дней.

Точные сроки высадки таких деленок в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам.

Виды, которые не боятся похоладаний: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки.

Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Ранняя покупка: как сохранить многолетники до посадки, если не удержались и купили саженцы в марте

Добавление статьи в новую подборку

Разумеется, лучшим советом будет логичное «не покупать до наступления тепла», если мы говорим о саженцах, деленках и корневищах многолетников. Но порой попадаются такие редкие сорта и крупные экземпляры, что удержаться буквально невозможно.

Тогда на помощь цветоводу придут проверенные годами хитрости, позволяющие сохранить посадочный материал месяц, а то и два, до того как грунт и воздух достаточно прогреются, и можно будет осуществить посадку.

Как выбрать саженец многолетника

Какой бы привлекательной ни казалась цена на саженец многолетника в начале весны, не стоит хватать его очертя голову. Нужно внимательно изучить посадочный материал, ведь если он не в идеальном состоянии, шансы сохранить его до тепла резко сокращаются.

У хорошего, крепкого саженца (деленки, корневища) не должно быть следующих признаков:

  • пересохшее, вялое состояние;
  • запах гнили;
  • плесень;
  • мокрые пятна, гниль или скользкие участки на корнях и ветках;
  • признаки заболеваний (черные пятна, насекомые в емкости и т.д.).

Желательно, чтобы на деленке можно было рассмотреть живые развитые почки, готовые тронуться в рост. А вот покупать ранней весной саженцы с крупными листьями и цветоносами – плохая идея. Продержать их в спящем состоянии до посадки не получится, а дать необходимое освещение и питание в условиях квартиры будет непросто.

Выбирать условия для хранения посадочного материала стоит в зависимости от того, в какой стадии развития находится растение.

Хранение спящего саженца многолетника

Проще всего сохранить саженец многолетника, который еще не пробудился от зимнего сна и находится в состоянии покоя. Как это понять? Почки на нем не раскрылись, листьев и цветоносов нет, сам корень (если он виден) плотный, без морщин.

Сразу после покупки осмотрите посадочный материал, при необходимости удалите сломанные веточки или подгнившие корни. Места срезов обработайте Скором, Топазом или другим фунгицидом. Насыпьте в пакет слегка увлажненный торф, опилки или сфагнум и положите в них саженец. Затем уберите пакет в холодильник (в отсек для овощей) или другое место с низкой, но стабильной положительной температурой (не выше 10°С).

Каждую неделю доставайте пакеты с саженцами и проверяйте, не появилась ли в них плесень или гниль, проветривайте, при необходимости поменяйте субстрат.

Лучший материал для хранения корней многолетников – мох сфагнум.

Непроснувшиеся саженцы большинства многолетников достаточно подержать в доме до того, как растает верхний слой земли. Их сажают буквально в грязь, прикрывая сверху плотным спанбондом. Если гряды для посадки с осени не были подготовлены, прикопайте саженцы в тени под наклоном прямо в огороде, а затем пересадите их на постоянное место.

Хранение проснувшегося саженца многолетника

Если вы купили саженец или деленку, а она уже пустилась в рост, дала листья или даже цветоносы, сохранить ее в холоде не получится. Единственным возможным решением будет срочная высадка в горшок, но и с ней не все так просто.

Посадочный материал аконита, гейхеры, герани пепельной, дельфиниума, морозника, сибирского ириса, флокса и эхинацеи нужно не только аккуратно перевалить в большую емкость (если они были с грунтом) или высадить (если без грунта), но и отправить в прохладное место до мая. Эти растения лучше развиваются, если прорастать начинают при температуре 3-5°С и умеренной влажности. В мае они достигнут приличных размеров и легко переедут в грунт.

Не забудьте, что приучать растения к солнечным лучам нужно постепенно. Уделите закаливанию хотя бы неделю, а на клумбе первое время притеняйте посадки.

А вот если прорастать начали дицентры, лилейники, розы, хосты, придется найти им место на подоконнике. Саженец аккуратно переваливают или высаживают в крупную емкость (вся корневая система должна быть расправлена и скрыта). Перед этим корешки осматривают, при необходимости подрезают, обрабатывают Эпином или Цирконом по инструкции.

В горшках за растениями ухаживают по минимуму, стараясь не подкармливать их и лишь регулярно увлажнять грунт, не давая земляному кому пересыхать. А вот по поводу появляющихся цветоносов у всех садоводов разные мнения. Кто-то оставляет их и получает пусть слабое, но раннее цветение и точное понимание, что же за сорт куплен и отвечает ли он заявленным характеристикам. А кто-то выламывает зачатки цветов, чтобы растение не тратило силы и укрепляло корневую систему.

Высаживать проснувшиеся многолетники в грунт весной стоит лишь после того, как минует угроза возвратных заморозков.

Постарайтесь не приобретать многолетники задолго до посадки, а если уж рискнули, храните их по всем правилам, чтобы потраченные деньги не оказались выброшенными на ветер.

Как сохранить до посадки саженцы растений, купленные в феврале, марте и апреле

В конце зимы, в марте и в апреле садоводы, огородники и цветоводы-любители отправляются в магазины за саженцами. Именно в это время в продажу поступает разнообразный посадочный материал хорошего качества. К моменту посадки в большинстве магазинов покупать будет нечего. Высадить все эти саженцы на участке придётся позже, поэтому возникает проблема их хранения.

Разнообразие посадочного материала

На что нужно обратить внимание при покупке посадочного материала?

Перечислим то, что считается браком для садовода и цветовода, а не для работников торговли. Прежде всего, это настолько высохший посадочный материал, что его невозможно реанимировать. Должны насторожить сухие корни и растущие побеги, плохим показателем будут любые признаки грибкового поражения и появление плесени. Порой трудно определить и состояние того растения, у которого нет заметных живых почек.

Рискованно приобретать саженцы с длинными зеленеющими побегами и распустившимися цветками.

Сложно сохранить такие саженцы до момента посадки на участке

Можно без риска приобрести и отправить на хранение те саженцы большинства растений, побеги которых имеют длину до 2 см.

В таких коробках можно найти перспективные саженцы роз

Перед укладкой на хранение

Нередко попадаются саженцы, у которых удаётся рассмотреть корни с признаками грибкового поражения. Совет продезинфицировать их и обрезать до здоровой ткани не всегда гарантирует полное выздоровление. Стоит ли приобретать заведомо больное растение? Если корневая система посадочного материала завёрнута в непрозрачную плёнку или находится в горшочке, то мы не сразу можем определить все недостатки.

Горшочек с саженцем кедровой сосны в подвесной корзине на застеклённой лоджии

Высохший ком земли с корнями саженца нужно сразу же увлажнить. Подойдёт любой вариант: полив, оборачивание мокрой тканью или кратковременное увлажнение в ведре с водой. После этого нужно завернуть корневую систему саженца в дышащую плёнку. Если её нет, то можно использовать любую, в которой делаются отверстия для поступления воздуха, или взять подходящую ткань. Возможно, придётся подсыпать свежую почву.

Читать еще:  Посадка петунии на рассаду

Корневая система саженцев часто оказывается пересушенной

Место прививки должно быть крепким и здоровым. Для некоторых растений (например, для роз) важно, чтобы оно было закрыто парафином или прививочной лентой.

Храним саженцы до посадки в прохладном месте

Для того, чтобы сократить испарение, верхнюю часть саженцев желательно обернуть газетой или иной бумагой, после чего завязать «пакет» бечёвкой или натянуть на него резинку.

Второе условие хранения — пониженная температура воздуха, близкая к плюс 1 — 3°С. Холод (не мороз) позволяет погрузить саженцы в сон, близкий к состоянию покоя.

Я храню посадочный материал, приобретённый в ранние сроки, в том месте подвала, где температура воздуха около плюс 5°С. Некоторые садоводы и цветоводы-любители успешно используют нижнюю полку холодильника. Можно найти место и на застеклённой лоджии, в гараже или веранде.

Саженцы лучше хранить в прохладном месте

Коробки с саженцами можно поставить в пустые ведра, которые относят в прохладные места. Можно поступить иначе. Например, вскрыть упаковку, проверить состояние саженца и прикопать его в ведре или в ящике с песком, заготовленном с осени. В таких условиях он доживёт до посадки на участке. Время от времени придётся увлажнять песок, чтобы не пересушить корни. До сих пор такое хранение посадочного материала ни разу меня не подводило.

Мне приходилось сохранять купленные в конце зимы саженцы винограда в горшках. Сложнее было с теми, которые покупались в красочных коробках. Осенью сама заготавливала чубуки и хранила их до весны в подвале. Об этом можно прочитать в моей статье «Как заготовить черенки (чубуки) винограда осенью и сохранить их зимой?»

Высаживаем саженцы в цветочный горшок

Этот вариант спасал меня много раз тогда, когда я покупала саженец, разбуженный намного раньше срока. Я высаживала его в высокий цветочный горшок, заполненный рыхлой почвосмесью или нейтрализованным верховым торфом. Такой вариант подходит для сохранения многих культур, у которых начался активный рост побегов. Многим из нас приходится покупать посадочный материал тогда, когда он появляется в продаже. Шансов приобрести желаемые растения позже, возможно, не будет. Так, в этом году горшочки с купленными в феврале саженцами кедровой сосны и ели Коники ждут высадки в грунт на застеклённой лоджии.

Саженцу ели Коники с молодыми побегами уютно в подвесной корзине на застеклённой лоджии

Кустик самшита, растущий в горшочке, дожидается весны на подоконнике. В мае пересажу его в просторный горшок и выставлю в сад или вкопаю горшок в землю на участке.

Я несколько раз спасала так розы, приобретённые с распустившимися листочками. Очень хотелось приобрести понравившийся сорт, поэтому шла на заведомый риск.

Мне приходилось покупать даже такие саженцы роз

Высаживала розы в заполненные грунтом высокие узкие горшки и ставила их на застеклённой лоджии. Саженцы чувствовали себя хорошо. Их подстерегала лишь угроза появления паутинного клеща. Важно непременно соблюдать важное условие: все саженцы, дожидающиеся высадки на участок в цветочном горшке, обязательно должны находиться в светлом месте.

Сохранение травянистых, луковичных многолетников и пиона древовидного

Я подробно описывала условия сохранения древовидного пиона и некоторых травянистых многолетников до момента высадки на участке. Останавливалась на проблемах, с которыми сталкивалась. Об этом можно прочитать в моих статьях:

Как сохранить рассаду многолетников до высадки в сад?

Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие. Как сохранить купленные редкости до этого момента?

При покупке постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами («Скор», «Топаз», «Хорус») или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо будет присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой.

Подсушенные деленки «оживут», если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста (по инструкции). Вместо стимулятора можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).

Некоторые виды многолетников можно в течении нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки многолетников со спящими почками. Лучше всего переносят хранение в холодильнике растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены).Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. Корни деленок, предназначенных для такого хранения, надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с заранее проделанными дырками. Растения, особенно, их корневую систему, нужно периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить болезнь. Если же какое-то из них тронется в рост, придется посадить его в землю. Но, как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение деленки.

Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют. Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках. Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при 3-5°С, так называемый «холодный старт». До мая их подращивают в холодных условиях, а в грунт сажают уже подросшими.

Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо. К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки. Не выдерживают холода и растения открытых жарких и сухих мест произрастания, например, такие, как тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы. Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь.

Перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, ослегка укоротить здоровые корни. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования – «Корневином» или гетероауксином.

Почву для посадки деленок желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля. Она обязательно должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.

В первые три-четыре дня после посадки деленки поливать не надо. Им хватит влаги, содержащейся в субстрате: пока впитывающие корни не развернулись, избыток влаги может только навредить. Вместо полива можно опрыскать отрастающие побеги, если вам кажется, что грунт слишком сухой. В дальнейшем землю надо увлажнять водой комнатной температуры, добиваясь, чтобы он был влажным, а не мокрым. Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача «передержать» растения до высадки в сад.

Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы. Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой. Высаженные растения необходимо сначала содержать при 15–16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам. К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5–7 дней.

Точные сроки высадки таких деленок в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам. Виды, которые не боятся похоладаний: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки. Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector