Как сохранить многолетники до посадки

Зимняя покупка многолетников с ОКС: сохранение и посадка

автор Мельникова Л., фото автора

Корни многолетних растений в пакетах (с открытой корневой системой, ОКС) можно приобрести во всех садовых магазинах уже с середины зимы. Для нас — садоводов, живущих в регионах с суровыми зимами, — весна ещё далеко, а покупать новые растения для украшения сада уже очень хочется!

Как правильно выбрать посадочный материал многолетников с ОКС и сохранить растения до весны?
Об этом я расскажу в данной статье очень подробно, мои советы составлены на основе собственного опыта.

Как хранятся до весны разные виды многолетников с ОКС

Разные виды многолетних декоративных растений обладают разной степенью лёжкости корней.

Наиболее лёжкие виды многолетников , корни которых очень легко без потерь довести с зимы до посадки в сад: хосты , лилейники , пионы , ирисы бородатые, астильбы, все виды многолетних растений с корнем-«морковкой» (многолетние маки и гипсофилы, платикодоны, сидальцеи, инкарвиллеи, др.).

К многолетникам со средней лёжкостью корней , у которых потери при хранении бывают, но не очень большие: флоксы, гейхеры и гейхереллы, ирисы сибирские и японские, баданы, бузульники, дицентры, традесканции, др.

На фото: дицентра великолепная розовая; гейхерелла «Брасс Латен»

Проблемные многолетники , которые сложно «дотянуть» до посадки в сад (поэтому лучше покупать их корни ближе к весне и использовать способ хранения N2, описанный ниже, либо приобретать их только с закрытой корневой системой: гайлардии, рудбекии и эхинацеи, колокольчики , гелениумы, дельфиниумы, акониты, гравилаты, нивяники, примулы, др.

На фото: флокс метельчатый «Цвет Яблони», хоста «Мама Мия»

Первый способ хранения многолетников с ОКС

Первый способ хранения многолетников с ОКС является самым удобным.
Поскольку открытые корни многолетников обычно хранятся при низкой положительной температуре (от 0 до +5 градусов), то для их хранения подходит обычный холодильник либо холодный погреб.

Помещаем корни многолетников в дышащую емкость и засыпаем их торфом из магазинного пакета (он там правильной влажности).
В качестве ёмкости для хранения корней многолетников можно использовать стандартные рассадные горшки, перфорированные пакеты, скроенные из спандбода мешочки.

В течение хранения многолетников регулярно проверяю состояние корней и контролирую влажность торфа.
Корень должен оставаться плотным и сухим — торф легко стряхивается с него. При этом торф должен быть слегка влажным (но не мокрым!), без следов плесени.
В случаях длительного хранения корней приветствуется смена старого, подсохшего торфа на свежий, чуть влажный.

Так как хранящимся в прохладе корням многолетников необходим холодный старт, то в открытый грунт они высаживаются сразу же, как только оттает земля (не прогреется, а именно оттает — до такой степени, что можно будет её копнуть!).

Второй способ хранения многолетников с ОКС

Второй способ хранения многолетников с ОКС посложнее первого способа. Он используется при отсутствии погреба и места в холодильнике, а также для «выхаживания» сложных к укоренению видов многолетников.
Этот способ хранения многолетников до весенней посадки в саду возможен только при наличии застеклённой лоджии или неотапливаемой террасы.

Подготовленные и обработанные многолетники (о том, как готовить и обрабатывать корни, будет написано ниже) сажаю в контейнеры и ставлю на неотапливаемую лоджию (террасу), где всегда поддерживается плюсовая температура.
Влажность субстрата при втором способе хранения растений должна быть минимальной. Если вы будете использовать магазинный готовый торфогрунт, то поливать горшки при посадке многолетников не нужно. Далее следим за температурой на лоджии и влажностью субстрата.

Подчеркну, что активное корнеобразование у многолетников происходит при температуре +14…+18 градусов.
Если температура на застеклённой лоджии будет ниже этого диапазона, то значит, — саженцы либо будут находиться в спячке, либо будут медленно укореняться. Это нормально, это лучше содержания садовых многолетников при повышенных температурах!
Излишняя почвенная влага на этом этапе хранения многолетников может просто сгноить корни.

Если температура содержания садовых многолетников будет выше +20 градусов, то у них начнётся активный рост побегов в ущерб укоренению. А вот это очень плохо! От жары молодые саженцы многолетников надо спасать! Дополнительным поливом тут не поможешь.
Если на лоджии в солнечные дни становится жарко, то необходимо проветривать лоджию в дневное время. Надо прятать молодые растения от прямого попадания солнечных лучей.
Если листья саженцев многолетников начинают повисать и вянуть от повышенных температур на лоджии, то обязательно поместите такой саженец в мини-парничок (накрыть горшок полиэтиленовым пакетом).

Закалка саженцев многолетников и подготовка к высадке в открытый грунт

Как только минует угроза возвратных ночных заморозков, вывожу саженцы многолетников на дачу. Но не сразу высаживаю их в грунт, чтобы не повредить молодые неокрепшие корешки.
Ставлю горшочки с саженцами многолетников в полутеневом месте. А можно вкопать прямо в открытый грунт контейнеры с растениями.

Пересаживать молодые растения из контейнеров в сад можно только тогда, когда земляной ком будет оплетён корнями (хотя бы частично).
Часто приходится до осени додерживать молодые саженцы многолетников в контейнерах, а осенью высаживать их на постоянное место.

В качестве контейнеров для подращивания саженцев многолетников удобно использовать пластиковые прозрачные бутылки. При этом важно: дренажные отверстия в боковой и в нижней частях пластиковой бутылки необходимо сделать в достаточном количестве, чтобы не было застоя воды в бутылке. Сквозь стенки прозрачной бутылки видно, когда корневая система растения наконец-то разрастается.

Третий способ хранения многолетников с ОКС

Третий способ хранения многолетников с ОКС используется при отсутствии лоджий, террас, погребов…
Сама я этим способом не пользовалась, но логически понимаю, что он должен работать.

В каждом саду есть укромное место, где весной снег не тает очень долго. Например, это северная сторона любой постройки или забора. Вот такое место и можно использовать как погреб!
Берёте какую-нибудь дышащую ёмкость с крышкой (например, обувную картонную коробку или пластиковый ящик в сеточку), заполняете её торфом вперемешку с корнями многолетников (корни должны быть освобождены от полиэтиленовых упаковок!).
Если надо сохранить название сорта многолетника, то следует привязать к корню надежную бирку с названием. Либо надо упаковать корни, по отдельности каждый сорт, в мешочки из спанбода, а затем сложить в общую коробку и закопать на дно сугроба.
Сверху и с боков емкости с корнями многолетников надо накидать как можно больше снега. Этот сугроб должен растаять последним на вашем участке!
Как только оттает бОльшая часть земли, надо выкопать коробку из снега, обработать корни и посадить их в открытый грунт.

Как выбирать корни многолетников по внешнему виду

Важно научиться выбирать качественные корни многолетних садовых растений по внешнему виду.

Хорошим считается неусохший, плотный здоровый корень многолетника с видимыми на нём почками — набухшими или едва проклюнувшимися. Нежелательно наличие очень длинных и тонких ростков.
На корне многолетника не должно быть плесневых и мягких, мокрых участков.

Когда выбирать особо не из чего, то согласно поговорке «Из двух зол выбирают меньшее», при оценке корней многолетников следует руководствоваться правилами:
— подсушенный корень многолетника всегда лучше мокнущего, потому что сухой корень можно напоить и реанимировать, а мокнущий корень обычно загнивает;
— лучше купить один толстый корень многолетника с одной жирненькой почкой, чем «мочалку» из кучи перепутанных тонких корней с маленькими почечками (такое часто бывает у делёнок колокольчиков и флоксов);
— лучше, если даже на очень хорошем корне многолетника будет не более трёх проснувшихся почек (для сравнения: сколько котят кошке легче выкормить, 1-3 или 7-10), и если на корне окажется очень много молодых ростков, то самые тонкие нужно сразу удалить;
— лучше купить пробудившийся корень многолетника с тонкими длинными ростками, чем корень без видимых почек.

Как подготовить корни многолетников к посадке

Теперь рассмотрим технологию подготовки корней многолетников к посадке.

Осматриваем купленный корень многолетника…
Если корневая система похожа на неухоженную бороду – длинная и лохматая, а корешки к концам тоненькие, — обязательно перед посадкой растения надо обрезать наполовину такую «бороду» из корней.

Если у делёнки многолетника корней мало, и они не очень длинные, то просто подрезаем концы – это стимулирует у растения новое корнеобразование.

Желательно обработать корни многолетников любым противогрибковым препаратом по инструкции (Максим, Превикур, др.).

Обязательно обработайте корни многолетников подходящим препаратом-биостимулятором, способствующим укоренению (Корневином, Цирконом, др.).

После всех этих подготовительных процедур корень многолетника можно сажать — в открытый грунт или в контейнер.

Как выбрать и сохранить деленки многолетников

Не все растения хорошо переносят ожидание в квартире до высадки в цветник. Но надежды купить их в подходящее время могут не сбыться – как правило, сортовые новинки разлетаются уже в начале весны. Как быть, если нельзя, но очень хочется?

Отправляясь за покупками, стоит иметь в виду несколько моментов:

• Многие садовые центры в этом году расширяют продажи многолетников. В конце весны можно будет приобрести новинки уже подросшими в контейнерах, в удобный для посадки сезон и не превращать квартиру в джунгли.
• Растения для коллекционеров не подходят для спонтанных покупок: выращивание рябчика персидского, цикламенов, японских ирисов, агапантусов, офиопогона, книфофии требует специальных усилий.
• Не покупайте все подряд, как бы красиво и маняще ни выглядела фотография. Перед походом в торговый центр заранее составьте список «желаний» и возьмите с собой карманный справочник или каталог растений. И, держите себя в руках!
• Не покупайте у непроверенных продавцов редкие сорта по привлекательно низким ценам. Желтые и полосатые пионы не могут стоить дешево. Дороговизна подобных сортов – мировая норма (они популярны и пока редки).
• Не верьте ярким этикеткам, обещающим «голубые и черные» пионы – таковых в природе нет. Также не бывает лилейного дерева, голубых и черных императорских рябчиков, чисто-голубых флоксов и синих роз, краснолистных хост.
• На случай, если у вас возникнут претензии к качеству посадочного материала, вам понадобится чек от покупки и упаковка. Сохраните их до посадки.

Корневища, деленки, саженцы (далее «корешки») чаще всего продаются в пластиковых блистерах или в пакетиках с картонной сопроводительной этикеткой. На пакетике должно быть: название сорта (в том числе и на латыни, оно поможет точно определить видовую принадлежность), краткое описание сорта, количество в штуках, инструкция по посадке, пометка о прохождении контроля качества, отношение культуры к свету. Сведения о зимостойкости должны включать либо зону выращивания, либо предельную минусовую температуру в градусах.

Упаковка не должна иметь повреждений, наполнитель (торф, опилки, стружка) должен быть слегка влажным. Предпочтение следует отдать:

• растениям в спящем состоянии, без отросших бледных побегов;
• следите, чтобы корни были здоровые, эластичные, чистые;
• они не должны быть пересушенными (походить на не подающий признаков жизни гербарий), сморщенными или подгнившими;
• очевидные свидетельства болезни – плесень, подозрительные мокрые пятна, гниль или скользкие участки;
• ростовые почки, говорящие о том, что растение живо, должны быть видны: у хост, дельфиниумов, бруннер, астильб, пионов, флоксов, георгин, монарды;
• если покупаете луковицы лилий, убедитесь, что у них здоровые корни на донце, плотная луковица, на чешуйках нет пятен и гнили, росток небольшой.
• у гладиолусов молодые клубнелуковицы округлые, а не плоские.

После покупки задача сводится к одному – максимально продлить спящее состояние растений в квартирных условиях. Предпочтительнее спящие растения (с непроросшими почками) хранить до посадки при низкой положительной температуре.

Корни большинства многолетников держите в покупном субстрате при 1–3°С до высадки в грунт. Их можно прикопать после схода снега в так называемую «апрельскую грязь». Непроснувшиеся и только-только тронувшиеся в рост растения наклонно прикопайте в грунт и накройте лутрасилом.

Как сохранить растение до посадки в домашних условиях? Это зависит от его состояния.

1. Растение спит. Храним в холодильнике (в упаковке). Для хранения в холодильнике пригодны только непроснувшиеся многолетники.

Осмотрите корни – при необходимости удалите испорченные части, обработайте фунгицидом («Скор», «Топаз»). Если торф сухой – обложите корни слегка увлажненным сфагнумом, поместите их в пакет, в котором заранее проделаны дырки, и уберите в овощной отсек.

Прекрасно лежат до посадки : хоста, лилейник, астильба, бородатый ирис, седум, традесканция, шалфей дубравный, лабазник, бадан.
Следите, чтобы корневище не загнило: у астранции, бадана, бруннеры, дицентры, медуницы, лиатрис, папоротников, роджерсии, традесканции.

2. Растение проснулось. Храним в холодильнике (в горшке).

Если почки проснулись, придется посадить в контейнер и убрать в холодильник: аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную.

Для начала вегетации этим растениям нужен период покоя при 3–5 °С, так называемый «холодный старт», поэтому в мае в грунт их сажают уже подрощенными в прохладных условиях.

Важно учесть: перед высадкой деленок в горшки слегка укорачивают корневую систему – после подрезки начинается активный рост боковых корней. На них образуются всасывающие корневые волоски, от которых зависят полноценное питание и развитие растений.

3. Растение проснулось. Держим на подоконнике.

Если в холодильнике почки проклюнулись, а высаживать растение на клумбу рано, посадите его в рыхлый непитательный грунт и по возможности поставьте горшочки или на застекленную лоджию, или на самое светлое окно.
Спокойно выдерживают эту процедуру : хосты, лилейники, дицентра. В открытый грунт их высаживают после того, как исчезнет угроза повторных заморозков, постепенно приучив к яркому свету и перепадам температуры на балконе.

Полезные советы

Если вы купили пион весной , не надейтесь реанимировать безнадежную деленку пиона (желанный, но последний экземпляр в магазине) с помощью стимуляторов роста – лучше тщательнее выбирайте здоровое растение или откажитесь от покупки. У травянистого пиона два периода отрастания всасывающих корешков – осенью (август-сентябрь) и весной (апрель-май). Оптимальное время для их деления и посадки – август. Весной – только вынужденно. Но редкие новинки можно получить как раз не вовремя – в феврале-марте. Позже пионы с оголенной корневой системой (деленками) лучше не покупать.

Что делать: посадить растения в 2-литровые горшки и держать «на голодном пайке» в прохладном темном месте (погреб, подвал, застекленная лоджия, гараж) до теплой погоды, лишь слегка увлажняя субстрат. После того как минует угроза заморозков, прикопать горшки с пионами в саду до осени. Можно высадить их и весной, но старайтесь не нарушить земляной ком, чтобы не повредить всасывающие корешки.

Древовидные пионы с открытой корневой системой в апреле в большинстве торговых центров уже будут иметь пересушенные почки и корни, поэтому с их покупкой лучше не тянуть. Тщательно осмотрите место прививки, чтобы не было признаков загнивания, высадите так же, как и травянистые пионы. Если почки не проснулись, следует хранить растение в прохладном темном месте – например, в холодильнике при 0…+2 °С. Если же проснулись и начали расти, выставляйте горшок с пионом на свет. Оптимально на прохладный подоконник.

Если вы купили сибирский ирис весной , осмотрите корни на предмет гнилей, осторожно опрыскайте, не допуская попадания воды на листовой веер. Посадите растения в горшочки, поставьте их в холодильник и держите «на сухом пайке». Полив замените опрыскиванием верхнего слоя субстрата – по мере необходимости. Поскольку листовой веер не должен быть переувлажнен, прикрывайте его рукой, чтобы не попадала влага. Для укоренения в свободном грунте «сибирякам» нужен продолжительный период достаточной влажности без перепадов температуры. В местах, где быстро наступает засуха, их предпочтительнее сажать осенью, а в условиях прохладного климата можно и весной, после схода снега.

Агапантус , конечно, украсит любую композицию, но лучше выращивать его в горшке и убирать на зиму из сада. В открытом грунте эта культура не зимует.

Лиатрис сажают весной, но, пока она не разрастется, во всей красе себя не покажет, так что в парадной композиции долго будет зиять «дыра».

Хранения в холодильнике не любят мальвы, тысячелистники, мордовники, синеголовники, пижмы – до посадки в грунт их лучше держать на подоконнике в контейнерах.

В темноте у растений могут сформироваться обесцвеченные побеги, которые необходимо постепенно приучать к солнечному свету. Если белесых отростков нет – выносите на лоджию на солнце, слегка притените газетой или бумагой на несколько дней. Если за время содержания в холодильнике они все-таки появились, пусть растения привыкают к свету постепенно.

Флокс не приспособлен к выращиванию в контейнерной культуре, так как не любит перегрева корней. Лучше вообще не покупать его весной «в корешках».

КАК СОХРАНИТЬ МНОГОЛЕТНИКИ ОКС ДО ПОСАДКИ. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ.

Уже с февраля во всех садовых магазинах можно приобрести корни многолеток в пакетах. Для нас, северян, весна при этом ещё далеко, а покупать-то уже хочется. Как правильно выбрать посадочный материал и «дотянуть» его до весны? Об этом очень подробно…

Что легче сохранить?

Разные виды многолетников обладают разной степенью лёжкости корней:

• Наиболее лёжкие (очень легко без потерь довести такие корни до посадки в сад) – хосты, лилейники, пионы, ирисы бородатые, астильбы, все многолетники с корнем -«морковкой»: платикодоны, маки, гипсофилы, сидальцеи…)
• Средние (потери могут быть, но не очень большие) – флоксы, гейхеры, ирисы сибирские и японские, баданы, бузульники, дицентры, традесканции …
• Сложные («дотянуть» до посадки сложно, лучше покупать их ближе к весне и использовать способ хранения №2, он будет описан несколько ниже, либо приобретать их только с закрытой корневой ) – рудбекии, гайлардии, эхинацеи, колокольчики, гелениумы, дельфиниумы, акониты, гравилаты, нивяники, примулы…

Способы хранения корней:

1-й способ, самый удобный. Поскольку корни ОКС хранятся при температуре от 0 до +5 градусов, для хранения хорошо подходит обычный холодильник либо холодный погреб. Помещаем корни в дышащую емкость и засыпаем торфом из магазинного пакета (он там правильной влажности). В качестве ёмкости можно использовать стандартные рассадные горшки, перфорированные пакеты, мешочки из спанбода. В течение хранения неоднократно проверяем состояние корня и влажность торфа. Корень должен оставаться плотным и сухим, таким, что торф легко с него стряхивается. А вот торф должен быть слегка влажным (но не мокрым!), без следов плесени. Приветствуется смена торфа на свежий во время длительного хранения. Так как корням необходим холодный старт, в грунт они высаживаются сразу, как только оттает земля (не прогреется, а именно оттает до такой степени, что можно её копнуть!).

2-й способ, посложнее, используется при отсутствии погреба и места в холодильнике, а так же для «выхаживания» сложных к укоренению многолетников. Возможен только при наличии застеклённой лоджии или неотапливаемой террасы. Подготовленные и обработанные корни (как готовить и обрабатывать будет написано ниже) сажаем в контейнеры и ставим на неотапливаемую лоджию (террасу) с всегда плюсовой температурой. Влажность почвы при этом должна быть минимальной, если вы используете магазинный готовый торфогрунт, поливать горшки при посадке не нужно. Далее следим за температурой на лоджии и влажностью почвы.

Замечу, что активное корнеобразование происходит при температуре +14…+18 градусов. Если температура на лоджии ниже, значит, саженцы будут находиться в спячке либо медленно укореняться (это нормально, это лучше повышенных температур!), излишняя влага на этом этапе может просто сгноить корень. Если температура выше +20, начинается активный рост побегов в ущерб укоренению. А вот это очень плохо! От жары молодые саженцы надо спасать! Дополнительным поливом тут не поможешь. Если стало жарко, необходимо в дневное время проветривать лоджию, прятать молодые растения от прямого попадания солнечных лучей, если листовая часть какого-нибудь саженца начинает вянуть от повышенных температур, обязательно поместить такой саженец в парник (накрыть п/э пакетом).

Как только минует угроза ночных заморозков, вывозим саженцы на дачу, но не сразу пересаживаем в грунт, чтобы не повредить молодые неокрепшие корешки, а ставим в полутеневом месте (можно вкопать в грунт прямо в контейнерах). Пересаживать молодые растения из контейнеров можно только тогда, когда земляной ком будет оплетён корнями хотя бы частично. Часто приходится додерживавать молодые саженцы в контейнерах до осени, а осенью высаживать их на постоянное место. В качестве контейнеров удобно использовать пластиковые прозрачные бутылки – в них видно, когда корневая система наконец-то разрастётся (только дырки дренажные необходимо сделать очень хорошими, чтобы застоя воды не было)

3-й способ, используется при отсутствии лоджий, террас, погребов… Сама я им не пользовалась, но логически понимаю, что он должен работать. В каждом саду есть место, где снег не стаивает очень долго, например, северная сторона любой постройки или забора. Вот такое место и можно использовать как погреб! Берёте какую-то дышащую ёмкость с крышкой (например, обувную картонную коробку или пластиковый ящик в сеточку), заполняете её торфом вперемешку с корнями (корни без п/э упаковок!, если надо сохранить название сорта, привязываете к корню бирку с названием либо упаковываете их по отдельности в мешочки из спанбода, а затем в общую коробку) и закапываете на дно сугроба. Сверху и с боков накидываете как можно больше снега. Этот сугроб должен растаять последним на вашем участке! Как только оттаяла бОльшая часть земли, добываете коробку из снега, обрабатываете корни и сажаете их в грунт.

Теперь поговорим, как выбирать корни по внешнему виду. Хорошим считается плотный неусохший корень с видимыми набухшими или слегка проклюнувшимися почками, на корне не должно быть плесневых и мягких мокрых участков, так же нежелательно наличие очень длинных тонких ростков. Есть поговорка – «Из двух зол выбирают меньшее», ниже то, что лучше выбрать, если выбирать особо не из чего:

• -пересушенный корень всегда лучше слегка мокнущего, сухой можно напоить, а мокнущий уже планирует сгнить
• -лучше один толстый корень с одной жирненькой почкой, чем мочалка из кучи перепутанных корней с маленькими почечками (такое часто бывает в колокольчиках и флоксах), так же лучше если на даже очень хорошем корне не более трёх проснувшихся почек (сравнение – сколько котят кошке легче выкормить 1-3 или 7-10), если на корне очень много молодых ростков, самые тонкие сразу удаляем
• -лучше проросший корень с тонкими длинными ростками, чем корень совсем без видимых почек

Ну и теперь как подготовить корни к посадке. Осматриваем корень… Если корневая система как неухоженная борода – длинная и лохматая, корни к концам тоненькие — обязательно подрезаем эту бороду наполовину. Если корней немного и они не очень длинные просто пикируем концы – это стимулирует новое корнеобразование. Желательно обработать корни любым противогрибковым препаратом по инструкции (Максим, Превикур…) и обязательно — любым корневином. После всех этих процедур корень можно сажать в грунт или в контейнер.

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

—Метки

—Рубрики

• притчи (13)
• искусство (3)
• архитектура (305)
• аудио книги (182)
• виртуальные путешествия (34)
• вязание (1273)
• аксессуары (82)
• журналы. коллекции. (345)
• ирландия (114)
• модели (392)
• филе (34)
• школа вязания (393)
• города и страны (1192)
• Австралия (7)
• Австрия (27)
• Англия (104)
• Бенилюкс (28)
• Бразилия (2)
• Венгрия (6)
• Германия (83)
• Греция (10)
• другое (60)
• Египет (3)
• Ирландия (14)
• Испания (37)
• Италия (84)
• Китай (17)
• Мексика (5)
• Норвегия (23)
• Польша (12)
• Португалия (11)
• Россия (182)
• Союз (93)
• США (25)
• Турция (12)
• Финляндия (10)
• Франция (110)
• Чехия (23)
• Швейцария (25)
• Швеция (11)
• Шотландия (17)
• Эмираты (3)
• Япония (26)
• дача (258)
• детям (56)
• живопись (654)
• загадки (40)
• замки (140)
• знаменитости (107)
• игры, флэшки (49)
• интерьер (143)
• история (183)
• книги (176)
• компьютер, Ли.ру (157)
• красавицы прошлого (144)
• мода, история моды (116)
• красота и здоровье (320)
• косметика (22)
• лечебное (149)
• маски (100)
• кулинария (690)
• блины, оладьи (14)
• выпечка (153)
• десерт (69)
• заготовки (15)
• микроволновка (16)
• мясо (86)
• напитки (20)
• овощи (87)
• печенье (19)
• рыба (41)
• салаты (48)
• соусы (11)
• супы (15)
• торты (51)
• мудрые мысли (76)
• музеи (37)
• музыка (175)
• полезности (107)
• праздники (63)
• природа (1428)
• бабочки (70)
• камни (4)
• времена года (147)
• горы (183)
• животные (169)
• лес (66)
• макро (77)
• насекомые (83)
• небо (71)
• океан (116)
• острова (63)
• птицы (159)
• растения (157)
• реки,озера, водопады (211)
• стихия (64)
• цвета жизни (19)
• цветы (367)
• разное (259)
• рукоделие (464)
• батик, валяние, ткачество (11)
• бутылки (37)
• вышивка лентами (9)
• декупаж (9)
• куклы, игрушки (26)
• мебель (21)
• обувь (6)
• плетение из газет (13)
• пэчворк (7)
• ракушки, галька (19)
• свечи и подсвечники (13)
• сумки (37)
• украшения (21)
• холодный фарфор, пластика (28)
• скульптура (216)
• стихи (242)
• уличное искусство (43)
• фильмы (137)
• документальные (31)
• фото (109)
• фото уроки (66)
• юмор (514)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

Как сохранить многолетники до посадки

Вторник, 02 Апреля 2013 г. 12:52 + в цитатник

Как сохранить до посадки покупные деленки многолетников

Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой.

Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь.

Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие.

Как сохранить купленные редкости до этого момента?

При покупке постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения.

В первую очередь осмотрите корневую систему.

Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний.

Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами («Скор», «Топаз», «Хорус») или раствором бриллиантовой зелени.

Если на деленках видны свежие ранки, их надо будет присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой.

Подсушенные деленки «оживут», если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста (по инструкции).

Вместо стимулятора можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).

Некоторые виды многолетников можно в течении нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника.

Правда, пригодны для этого только деленки многолетников со спящими почками.

Лучше всего переносят хранение в холодильнике растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены).

Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки.

Корни деленок, предназначенных для такого хранения, надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с заранее проделанными дырками.

Растения, особенно, их корневую систему, нужно периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить болезнь.

Если же какое-то из них тронется в рост, придется посадить его в землю.

Но, как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение деленки.

Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют.

Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках.

Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при 3-5°С, так называемый «холодный старт».

До мая их подращивают в холодных условиях, а в грунт сажают уже подросшими.

Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо.

К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки.

Не выдерживают холода и растения открытых жарких и сухих мест произрастания, например, такие, как тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы.

Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь.

Перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, ослегка укоротить здоровые корни.

После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений.

Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования – «Корневином» или гетероауксином.

Почву для посадки деленок желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля.

Она обязательно должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой.

При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке, чтобы земля равномерно распределилась между корнями.

Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.

В первые три-четыре дня после посадки деленки поливать не надо.

Им хватит влаги, содержащейся в субстрате: пока впитывающие корни не развернулись, избыток влаги может только навредить.

Вместо полива можно опрыскать отрастающие побеги, если вам кажется, что грунт слишком сухой.

В дальнейшем землю надо увлажнять водой комнатной температуры, добиваясь, чтобы он был влажным, а не мокрым.

Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача «передержать» растения до высадки в сад.

Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы.

Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой.

Высаженные растения необходимо сначала содержать при 15–16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам.

К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5–7 дней.

Точные сроки высадки таких деленок в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам.

Виды, которые не боятся похоладаний: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки.

Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Ранняя покупка: как сохранить многолетники до посадки, если не удержались и купили саженцы в марте

Добавление статьи в новую подборку

Разумеется, лучшим советом будет логичное «не покупать до наступления тепла», если мы говорим о саженцах, деленках и корневищах многолетников. Но порой попадаются такие редкие сорта и крупные экземпляры, что удержаться буквально невозможно.

Тогда на помощь цветоводу придут проверенные годами хитрости, позволяющие сохранить посадочный материал месяц, а то и два, до того как грунт и воздух достаточно прогреются, и можно будет осуществить посадку.

Как выбрать саженец многолетника

Какой бы привлекательной ни казалась цена на саженец многолетника в начале весны, не стоит хватать его очертя голову. Нужно внимательно изучить посадочный материал, ведь если он не в идеальном состоянии, шансы сохранить его до тепла резко сокращаются.

У хорошего, крепкого саженца (деленки, корневища) не должно быть следующих признаков:

• пересохшее, вялое состояние;
• запах гнили;
• плесень;
• мокрые пятна, гниль или скользкие участки на корнях и ветках;
• признаки заболеваний (черные пятна, насекомые в емкости и т.д.).

Желательно, чтобы на деленке можно было рассмотреть живые развитые почки, готовые тронуться в рост. А вот покупать ранней весной саженцы с крупными листьями и цветоносами – плохая идея. Продержать их в спящем состоянии до посадки не получится, а дать необходимое освещение и питание в условиях квартиры будет непросто.

Выбирать условия для хранения посадочного материала стоит в зависимости от того, в какой стадии развития находится растение.

Хранение спящего саженца многолетника

Проще всего сохранить саженец многолетника, который еще не пробудился от зимнего сна и находится в состоянии покоя. Как это понять? Почки на нем не раскрылись, листьев и цветоносов нет, сам корень (если он виден) плотный, без морщин.

Сразу после покупки осмотрите посадочный материал, при необходимости удалите сломанные веточки или подгнившие корни. Места срезов обработайте Скором, Топазом или другим фунгицидом. Насыпьте в пакет слегка увлажненный торф, опилки или сфагнум и положите в них саженец. Затем уберите пакет в холодильник (в отсек для овощей) или другое место с низкой, но стабильной положительной температурой (не выше 10°С).

Каждую неделю доставайте пакеты с саженцами и проверяйте, не появилась ли в них плесень или гниль, проветривайте, при необходимости поменяйте субстрат.

Лучший материал для хранения корней многолетников – мох сфагнум.

Непроснувшиеся саженцы большинства многолетников достаточно подержать в доме до того, как растает верхний слой земли. Их сажают буквально в грязь, прикрывая сверху плотным спанбондом. Если гряды для посадки с осени не были подготовлены, прикопайте саженцы в тени под наклоном прямо в огороде, а затем пересадите их на постоянное место.

Хранение проснувшегося саженца многолетника

Если вы купили саженец или деленку, а она уже пустилась в рост, дала листья или даже цветоносы, сохранить ее в холоде не получится. Единственным возможным решением будет срочная высадка в горшок, но и с ней не все так просто.

Посадочный материал аконита, гейхеры, герани пепельной, дельфиниума, морозника, сибирского ириса, флокса и эхинацеи нужно не только аккуратно перевалить в большую емкость (если они были с грунтом) или высадить (если без грунта), но и отправить в прохладное место до мая. Эти растения лучше развиваются, если прорастать начинают при температуре 3-5°С и умеренной влажности. В мае они достигнут приличных размеров и легко переедут в грунт.

Не забудьте, что приучать растения к солнечным лучам нужно постепенно. Уделите закаливанию хотя бы неделю, а на клумбе первое время притеняйте посадки.

А вот если прорастать начали дицентры, лилейники, розы, хосты, придется найти им место на подоконнике. Саженец аккуратно переваливают или высаживают в крупную емкость (вся корневая система должна быть расправлена и скрыта). Перед этим корешки осматривают, при необходимости подрезают, обрабатывают Эпином или Цирконом по инструкции.

В горшках за растениями ухаживают по минимуму, стараясь не подкармливать их и лишь регулярно увлажнять грунт, не давая земляному кому пересыхать. А вот по поводу появляющихся цветоносов у всех садоводов разные мнения. Кто-то оставляет их и получает пусть слабое, но раннее цветение и точное понимание, что же за сорт куплен и отвечает ли он заявленным характеристикам. А кто-то выламывает зачатки цветов, чтобы растение не тратило силы и укрепляло корневую систему.

Высаживать проснувшиеся многолетники в грунт весной стоит лишь после того, как минует угроза возвратных заморозков.

Постарайтесь не приобретать многолетники задолго до посадки, а если уж рискнули, храните их по всем правилам, чтобы потраченные деньги не оказались выброшенными на ветер.