Использование теплицы в период холодов
Vetkino.ru

Портал садовода

Использование теплицы в период холодов

Как правильно подготовить теплицу к зиме

Пора, пора заканчивать огородный сезон. К концу сентября практически весь урожай убран, заготовки по большей части сделаны. Можно расслабиться? Не совсем. Осталось ещё одно важное дело — подготовить участок к следующему сезону. Ведь после зимы пригреет солнце, и мы, как застоявшиеся лошадки, вновь ринемся в пучину увлекательных дачных дел. И забот в весеннюю пору будет ой как много.


Осталось ещё одно важное дело — подготовить теплицу к зиме

Почему в теплице больше проблем

Любая земля, где выращивались овощи, требует заботы по осени. Как минимум нужна уборка. А теплице необходимо повышенное внимание, и на это есть 1 основная причина — небольшой ограниченный объём, отведённый для жизнедеятельности растений. Теплица — это малое количество непроливной земли и закрытое от ветров и ультрафиолета помещение обычно скромного размера.


Любая земля, где выращивались овощи, осенью требует заботы

Как следствие, образуется специфический микроклимат, где нежелательные насекомые очень хорошо себя чувствуют и, бывает, размножаются шквально. Лично я видела нашествие белокрылки в теплице с томатами. Было жаль смотреть на погибающие взрослые плодоносящие растения, а бесхимические меры борьбы едва-едва сдерживали вредителя.

Часто в теплице год за годом выращивается одна и та же культура, например, томаты. Очевидно, что из почвы будут максимально потребляться одни и те же элементы, истощая её. С этим можно как-то справиться грамотным удабриванием. Но вот накапливающихся возбудителей заболеваний, характерных для определённой культуры, истребить становится довольно сложно.


Часто в теплице год за годом выращивается одна и та же культура

Раз уж мы решили заниматься возделыванием теплолюбивых культур в закрытом грунте, нужно посвятить ещё немного нашего времени осеннему уходу за этим помещением. В результате весной мы увидим чистые грядки, готовые к новым посадкам, и от души поблагодарим себя за труд в конце прошлого сезона.

Уборка

С этого нужно начать. Как правило, дачники завершают сезон в конце сентября — начале октября. Хозяева частных домов нередко задерживаются чуть дольше — удобно, когда теплица под боком.


Собираем оставшийся урожай

Если в закрытом грунте ещё есть урожай, то в первую очередь снимаем его и отправляем на дозаривание в помещении. Затем убираем все растительные остатки, в том числе корни. Я предпочитаю тепличные растения не складывать в компост, а сжигать в любом случае, даже если они с виду здоровы. Если вы использовали капельный полив, то следует собрать все трубочки и капельницы, большинство из них можно будет использовать в следующем году повторно.


Выносим все растительные остатки вместе с корнями, убираем трубки капельного полива

Отдельный вопрос часто возникает в связи с подвязочным материалом. Самое правильное решение — полностью избавиться от всех верёвочек и шнурочков. То есть уже в самом начале сезона иметь в виду, что это — расходники, одноразовые материалы. Но, признаюсь честно, мне жаль выбрасывать хорошую киперную ленту, которой я предпочитаю закреплять свои томаты. Я её собираю, замачиваю, простирываю и на свой страх и риск использую снова.


Подвязочный материал нужно выбросить или собрать и продезинфицировать

Далее необходимо собрать и вынести весь мульчирующий материал. Его тоже желательно сжечь. Почву на грядках перекапываем и рыхлим.

Мытьё

Освобождённую от растительных остатков теплицу нужно вымыть тёплой водой с жидким моющим средством, некоторые используют содовый раствор (2 ст. ложки на ведро воды). При этом особое внимание потребуется уделить стыкам каркаса, где скапливается много пыли, устраиваются на зимовку насекомые, могут долго сохраняться споры грибов.


Теплицу нужно вымыть

Для мытья удобно использовать мягкую губку. Жёсткие материалы, а тем более металлические щётки и скребки могут испортить стены, сделать их мутными, особенно если теплица покрыта поликарбонатом. После мытья всю внутреннюю поверхность ополаскивают из шланга.

Дезинфекция

Следующий шаг — обеззараживание чистой теплицы. Существует 2 метода обработки: биологический и химический. Нужно здраво оценить ситуацию и определить, какой из них оптимален для вашего случая.

Биологический

Если эпидемобстановка в теплице спокойная, то есть в течение сезона вредители были единичны и вам не потребовалось с ними бороться, а также не случались вспышки грибных заболеваний ни на начальном этапе развития растений, ни в конце сезона, то можно ограничиться биообработкой. Для неё используется биофунгицид, разведённый по инструкции.


Если обстановка в теплице спокойная, то достаточно обработки биофунгицидом

Тщательно обрабатываем всю внутреннюю поверхность помещения. Хорошо помогает качественно нанести раствор мойка высокого давления с возможностью забора жидкости из ёмкости.

Химический

Если же в течение сезона вы столкнулись с гнилями, пятнистостями, фитофторозом или другими болезнями, вам пришлось спасать растения от белокрылки, трипсов, паутинного клеща или иных вредителей, то биологическая дезинфекция не подойдёт. Осенью самое подходящее время пустить в ход серьёзное оружие — серные дымовые шашки. Это жёсткий способ, но абсолютно эффективный, и в следующем сезоне с большой долей вероятности вам не придётся терять урожай из-за проблем этого года.

Порядок действия таков. Вначале рассчитываем количество препарата, необходимое для обработки вашей теплицы. Например, расход серной дымовой шашки «Климат» составляет 300 г на 20 м³. Если вы имеете теплицу длиной 6 м, шириной 3 м и высотой 2,2 м, то её объём составит 39,6 м³. «Климат» продаётся в упаковках по 150 или 300 г (5 или 10 таблеток). Получается, что вам необходимо приобрести 2 большие упаковки.


Серная дымовая шашка «Климат»

Достичь максимального эффекта можно только в герметичном помещении, поэтому перед применением шашек необходимо постараться заделать щели и плотно закрыть окна (можно даже заклеить их скотчем на время). Расчётное количество шашек размещаем в помещении равномерно, устанавливая их вертикально на негорючих подложках (кирпичи, листы железа, старые вёдра и т. п.). Расстояние до стен должно быть не менее 1 м.

Устанавливаем фитили и поджигаем их, начиная с дальней от входа шашки. Время горения фитиля 90-120 секунд. Быстро выходим и закрываем дверь, герметизируя её. Горение шашки продолжается от 1 до 1,5 часов в зависимости от климатических условий. После этого теплица должна простоять герметично закрытой ещё 25-36 часов. Затем все двери и окна открываем и оставляем помещение для проветривания на 2-3 дня.


Не забудьте о средствах защиты

Важно:

  • при горении шашки выделяется сернистый ангидрид, который крайне ядовит для человека, поэтому при работе с серными шашками необходимо использовать перчатки, респиратор и надевать плотную одежду, хорошо закрывающую всё тело;
  • сернистый ангидрид, соединяясь с водой (конденсат), превращается в сернистую кислоту. Она слабее серной, но окисляет металлические детали. Поэтому в теплицах с металлическим каркасом допускается использование серных шашек только при условии, если он покрыт защитным полимером, покрашен или смазан густой жирной смазкой (например, солидолом).

Обработка почвы

В результате химической дезинфекции теплицы в качестве бонуса удаляются также споры грибов и вредители из верхнего слоя почвы (около 5 см) — не зря же мы вскапывали грядки, и рыхлили землю, делая её проницаемой. Минус тоже имеется — уничтожаются также и полезные микроорганизмы. Поэтому перед началом нового сезона рекомендуется пролить грядки раствором ЭМ-препарата.


Хорошим осенним вариантом будет посев сидератов

Хорошим осенним вариантом будет посев сидератов. Для этого нужно разбросать семена сидеральной культуры по подготовленной почве и мелко заделать граблями. Например, после томатов хорошо сеять редьку масличную, горчицу белую, горох, кормовые бобы, вику. Затем посевы поливаем. В тепличных условиях сидераты успеют подрасти зелёным ковриком, поработать с почвой и уйти в зиму. Посев сидеральных культур можно повторить и весной, чтобы подготовить грядки к высаживанию основной культуры.


Осенью можно не опасаться удабривать почву в теплице навозом

Осенью можно не опасаться удабривать почву в теплице навозом, даже не до конца перепревшим. Разбрасываем его по подготовленным грядкам и ещё раз перекапываем. Зимой будет полезным накидать в теплицу снег слоем толщиной не менее 20 см. Так почва по весне напитается необходимой влагой и будет готова к новому сезону.

Очевидно, что при использовании теплицы осенних забот добавляется, и по прочтении статьи складывается впечатление, что это очень трудозатратно. Однако по-настоящему дополнительные работы — это мытьё и дезинфекция (уборку и удабривание нужно делать на любых грядках). Если провести обеззараживание серной шашкой, то и этот пункт можно будет вынести за скобки, как требующий совсем немного хлопот. И окажется, что неоценимая польза от владения теплицей оборачивается не такими уж серьёзными заботами по уходу за ней осенью.

Подготовка теплицы к зиме: важные этапы обработки парника

Каждый дачник стремится получить первый урожай как можно раньше. Для этого на участке обустраивается парник. Собрав последний в сезоне урожай, многие собственники загородных участков задумываются, как правильно подготовить помещение к зиме. От правильности этого процесса зависит сохранность конструкции и будущий урожай.

Опытные дачники и огородники делятся советами, как правильно поэтапно подготовить парник осенью к зимним холодам.

Содержание

  • Уборка в парнике осенью
  • Обработка каркаса
  • Пленка и стекла
  • Обеззараживание грунта
  • Химические средства
  • Глобальная обработка
  • Укрепление конструкции

Уборка в парнике осенью

Подготовка к зиме в теплице начинается с генеральной уборки. За сезон помещение, где выращиваются овощи, фрукты, зелень, прочие растения, загрязняется. На почве скапливаются остатки ботвы, части растений. В грунте развиваются микроорганизмы, могут остаться на зимовку насекомые. Из-за этого в воздухе могут присутствовать болезнетворные микроорганизмы, споры грибка и прочие инфекции.

Читать еще:  Роузбук сорта роз

На материалах каркаса, стенах и почве теплицы скапливаются разные загрязнения. Если вовремя не провести качественную уборку, будущие урожаи могут пострадать от болезнетворной флоры. Правильная очистка всех поверхностей и внутреннего пространства позволит также продлить срок эксплуатации парника.

Подготовка теплицы начинается с выноса всего лишнего из помещения. Этим этапом нельзя пренебрегать, так как последующие процедуры окажутся менее эффективными. Из помещения нужно вынести все предметы. Здесь нельзя хранить инвентарь, удобрения, рассаду и прочее. Должна остаться голая почва без ботвы, сухостоя и прочих следов растительности.

Также вынести придется подпорки для растений, колышки, которые нужно очистить и сложить на хранение вне парника. Убирается весь мусор, сорняки, ботва. Их сжигают в специальной печи.

Верхний слой тепличного грунта снимается. Здесь могут остаться следы инфекций, насекомые. Ее можно высыпать в специально отведенное место на огороде, сильно не разбрасывая грунт. Его перекапывают и оставляют на зиму. Почва перемерзнет, обеззаразится и станет пригодной для дальнейшего возделывания.

Если в теплице растут многолетние культуры, их не нужно выкорчевывать. Убирают только больные растения. С остальных кустиков обязательно срезают старые листья, больные побеги.

Обработка каркаса

Патогенная микрофлора и вредители живут не только в почве. Стены и каркас могут содержать споры грибов, яйца насекомых. Поэтому такие поверхности нужно качественно вымыть и продезинфицировать. Эту процедуру проводят сразу после капитальной уборки помещения. Только после обработки стен и каркаса можно приступать к обработке земли.

Если теплица представляет собой конструкцию из окрашенных опорных элементов с пленкой, металлические поверхности моют водой с содой, а затем протирают бордосской жидкостью. Если есть оцинкованные или неокрашенные поверхности, их очищают очень горячей водой. Затем губку смачивают в столовый уксус (9%) и обрабатывают металлические поверхности конструкции.

Для каркаса из труб ПВХ подойдет вода с белизной, а деревянные опоры можно вымыть раствором хлорки. Когда натуральный материал высохнет, его дополнительно пропитывают медным купоросом (7,5%), белят гашеной известью.

Пленка и стекла

Пленку на зиму рекомендуется снять. Она может не выдержать вес снега, который зимой ляжет на нее плотной шапкой. Материал нужно помыть растворенным в горячей воде хозяйственным мылом. Затем пленку ополаскивают, протирают раствором медного купороса (5%) и вывешивают подсохнуть на солнце.

Когда на поверхностях пленки не останется воды, материал сворачивают в рулоны. Их упаковывают в герметичные пакеты и хранят в доме.

Если парник имеет стекла, которые нельзя разобрать, их моют внутри и извне оконной шваброй. В углах, в местах сильных загрязнений придется поработать жесткой губкой. Зазоры между рамами вычищают клинышком, обернутым в хлопчатобумажную ткань. В процессе обработки стекол используется раствор хозяйственного мыла. Можно воспользоваться средством для мытья посуды, разведенным в воде.

Затем стеклянные поверхности ополаскивают чистой водой и дополнительно обрабатывают раствором хлорной извести (4%).

Поликарбонат недопустимо очищать щелочными составами, средствами на основе хлора. Также нельзя мыть поверхности металлической губкой, жесткой щеткой. Даже лоскут от мешковины не подойдет для этих целей. Также нельзя использовать стиральный порошок, жидкость для мытья стекол и посуды. Поликарбонат очищают водой под напором, а затем протирают раствором марганцовки сильной концентрации. Чтобы оттереть сильные загрязнения, применяется фланелевая ткань, смоченная в мыльной пене.

Обеззараживание грунта

Нижние слои почвы парника также нуждаются в дополнительной обработке. Здесь могут остаться следы инфекций, корневища сорняков. Чтобы выполнить обеззараживание, применяются следующие методы:

Штыковой лопатой нужно перекопать землю, а затем ее качественно разрыхлить. Это поможет почве промерзнуть достаточно глубоко, чтобы в ней не осталось никаких вредителей. В процессе перекапывания грунта удаляются корни растений, личинки насекомых. Если у вас достаточно времени, можно пересеять субстрат. Это позволит получить грунт высокого качества.

Еще одним способом избавиться от болезнетворных микробов и паразитов является замена земли в теплице. Закупается специальный субстрат, в состав которого входят питательные компоненты. Нужно засыпать здоровую почву слоем около 25 см. Ее рыхлят и оставляют до весны.

Качественно очистить почву от нежелательных микроорганизмов, сорняков и насекомых можно при помощи термической обработки. Для этого грунт нагревают, облив его кипятком. Затем поверхность накрывают пленкой. Но после этого субстрат становится «мертвым». Чтобы в такой земле смогли развиваться огородные культуры, нужно внести много удобрений. Грунт обрабатывают специальными препаратами, например, Азотофитом, Биодеструктором или подобными составами.

Опытные огородники советуют не перемораживать почву, чтобы продезинфицировать ее. Из-за этого высаживать семена и рассаду в парнике придется позже. Лучше качественно обеззаразить грунт осенью, а зимой накрыть его слоем снега. Так земля не сможет сильно промерзнуть. Весной она прогреется быстрее, позволив открыть огородный сезон раньше.

Химические средства

Обеззаразить грунт в парнике можно при помощи ряда химических растворов. Опытные огородники утверждают, что наиболее эффективными являются следующие средства:

Составы на основе меди. Этот способ стоит выбрать, если в прошедшем дачном сезоне в теплице были вспышки фитофтороза или иных подобных инфекций. Такую процедуру можно проводить не чаще, чем раз в 5 лет. Готовится раствор медного купороса (0,1%). На квадратный метр потребуется около 9 л средства.

Хлорсодержащие составы. Практически против всех видов патогенной фитофлоры помогут растворы с хлоркой. По грунту рассыпается сухая известь. На квадратный метр ее потребуется 1 стакан. Известь заделывают в грунт граблями.

Раствор с марганцовкой. Чтобы провести качественную дезинфекцию, готовят насыщенный раствор. Он должен иметь яркий фиолетовый оттенок. Средством обильно поливают грунт.

Глобальная обработка

Если теплица большая, можно провести газовую дезинфекцию. Для этого применяют серосодержащие фунгициды. Они имеют вид дымовых шашек, которые выпускают ядовитые пары. Серный ангидрид заполняет помещение парника, пробираясь даже в самые труднодоступные места.

Газ соединяется с каплями влаги, осевшими в грунте, на элементах конструкции. Это способствует осуществлению тотальной дезинфекции всех поверхностей. Это средство поможет избавиться даже от устойчивого к прочим средствам паутинного клеща. Вся патогенная микрофлора будет уничтожена, как и более крупные паразиты. Процедура проводится по следующей схеме:

Обработку помещения проводят не позднее середины октября. Температура не должна опуститься ниже +10°С.

Проводится тщательная уборка и перекопка грунта.

Помещение герметизируется. Все щели нужно законопатить, заделать пробоины, если они есть. Резиновые уплотнители нужно заменить на форточках и дверях.

Металлические элементы каркаса, не покрытые краской, обрабатывают солидолом. Если на эмалевых поверхностях есть царапины или сколы, их дополнительно окрашивают.

Количество препарата рассчитывают в соответствии с квадратурой теплицы.

Человек, проводящий обработку, переодевается в защитную одежду.

Грунт, элементы конструкции внутри парника обрызгивают из пульверизатора.

На жаропрочное основание ставят вертикально шашку, поджигают фитиль.

Человек должен покинуть теплицу, как только процесс тления фитиля начнется. Дверь плотно закрывается.

Спустя 3 дня дверь теплицы открывают, распахивают все форточки и окна настежь. Проветривание длится долго. Запах серы должен полностью улетучиться.

Укрепление конструкции

Чтобы теплице не провалилась под тяжестью снега, ее нужно дополнительно укрепить на зимний период. Даже если в вашем регионе малоснежные зимы, все равно нужно выполнить подобную процедуру. Большинство конструкций не может выдержать нагрузку 350 г/м². Если же выпадет достаточно снега, каркас прогнется, а теплица может полностью разрушиться.

Для укрепления каркаса применяют специальные трубчатые распорки, стойки, напоминающие швабру. Они изготовлены из дерева или специальных металлических сплавов. Древесина, из которой они изготавливаются, не должна иметь дефектов, сколов. Желательно, чтобы подпорки были обработаны антисептическими составами. Можно применять трубчатые подпорки, но они должны иметь толщину стенки не менее 2 мм.

Дополнительные Т-образные элементы расставляют с шагом приблизительно 130-150 см друг от друга. Под каждой опорой должна быть небольшая металлическая плита или широкая и толстая доска. Если основа будет отсутствовать, конец подпорки под тяжестью снега погрузится в почву, а теплица просядет. Верхние части опор подводят под центральную балку. Они фиксируются к перекладине хомутами.

Завершающим этапом станет демонтаж дверей, форточек. Это продлит срок их эксплуатации, а теплица хорошо проветрится. Лучше снимать и складывать на хранение все съемные элементы конструкции. Если двери и окна нельзя разобрать, их распахивают настежь. В таком положении их нужно прочно зафиксировать, чтобы сильный порыв ветра не разбил стекло.

Своевременная, правильная подготовка поможет выращивать в теплице завидные урожаи огородных, садовых культур. Конструкция будет долговечной, а растениям будут не страшны болезни и вредители.

Мы узнали, что за некоторые виды теплиц можно получить штраф — узнайте, не попадает ли ваше сооружение в эту категорию. И обязательно посмотрите видеообзор умной автономной теплицы от нашего пользователя.

Готовим теплицу к эксплуатации

Готовим теплицу к эксплуатации

Промышленное овощеводство защищенного грунта неразрывно связано с применением механизации ряда технологических процессов. Для этого применяют как специальные машины, так и машины общего назначения. Для проведения этих работ требуется исправная техника, специальный инвентарь и оборудование.

Промышленное овощеводство защищенного грунта неразрывно связано с применением механизации ряда технологических процессов. Для этого применяют как специальные машины, так и машины общего назначения. Для проведения этих работ требуется исправная техника, специальный инвентарь и оборудование. Наряду с системой машин в защищенном грунте в теплицах функционируют стационарные технологические системы: отопления, вентиляции, затенения кровли, полива, внесения минеральных удобрений, приготовления и внесения растворов ядохимикатов, подкормок углекислым газом, термической стерилизации почвы, дренажа, дополнительного освещения, автоматического регулирования и управления. Успешная работа, долговечность сооружений зависят от своевременного ремонта, постоянного содержания помещений в чистоте, соблюдения установленных норм строительных и ремонтных работ. Для сооружений опасны прогибы и деформации конструкции, разрывы в соединениях, загрязнение системы отопления, утечка воды из нее, бой стекла. Ремонт теплиц и других коммуникаций проводят в период смены культур, остановки системы отопления — как правило, это теплое время года. До наступления холодов устраняют все неплотности в ограждении, теплиц, не допускаемые техническими условиями. Проверяют плотность закрытия фрамуг, наружных дверей в торцовых стенах, утепляют их.

Читать еще:  Виды и сорта многолетней астры

Малярные и стекольные работы выполняют в сухую погоду. Металлические элементы красят после очистки от коррозии, старой краски и удаления пыли. Если необходимо, используют герметизированную мастику. Загрязненное стекло снижает интенсивность освещения до 60%, поэтому кровлю следует промывать водой или моющими растворами. Например, раствором ортофосфорной кислоты в концентрации 1:20, щавелевой кислоты (5 кг на 150 л воды), соляной кислоты (5 л концентрированной кислоты на 100 л воды) с добавлением 1,5-2 кг фторида натрия и 15 г уротропина, смесь 30%-ной ортофосфорной и 3%-ной щавелевой кислот. Подготовительные работы включают в себя также монтаж электроустановок для досвечивания рассады, установок для подкормки растений углекислотой, дезинфекцию помещений, инвентаря, тары, транспортных средств, субстрата при гидропонной культуре, подготовку посадочного материала.

Как правило, подготовка и дезинфекция теплиц включается в план и учитывается при составлении культурооборотов: зимнее-весеннего (первого) оборота и летне-осеннего (второго) оборота. Для начала освобождают теплицу от растительных остатков, после этого тщательно очищают конструкции от оставшихся частей растений и проводят дезинфекцию.

Дезинфекция теплиц, стеллажей, парниковых рам, посевных ящиков, инвентаря, тары значительно снижает повреждение растений болезнями и вредителями. Ее нужно проводить ежегодно. Наиболее удобной и доступной является влажная дезинфекция (обильное опрыскивание) 40%-ным формалином (250 см3 препарата на 10 л воды) или настоем (в течение 3-4 часов) хлорной извести (400 г на 10 л воды). Во втором случае жидкость осторожно сливают для опрыскивания, а осадок используют для обмазывания стеллажей и деревянных частей парника. Если в теплицах или в парниках был паутинный клещ, количество хлорной извести увеличивают (1 кг на 10 л воды).

Дезинфекция рассадного отделения и линии проточной гидропоники. Линию проточной гидропоники и рассадное отделение обязательно дезинфицируют после ее эксплуатации в течение сезона или выбирают момент, когда продукция не пользуется спросом и производство сокращается – обычно это происходит в летний период. Проводят промыв водой или дезинфицирующей жидкостью всей металлоконструкции теплицы, столов, кассет, инвентаря и культивационных желобов. Ирригационную систему, емкости (маточные и рабочую) промывают 20% азотной кислотой (раствор с рН 6,0-6,5), далее промывают слабым раствором К2МnО4. Перед эксплуатацией еще раз промывают всю систему водой.

Если в период выращивания преобладали болезни и вредители зеленных культур, тогда теплицу обрабатывают 5% раствором формалина с добавлением пестицидов (в зависимости от вида заболеваний и вредителей). Культивационные желоба при обработке формалином необходимо перевернуть и закрыть пленкой.

Подготовка субстрата к повторному использованию.

Одним из решающих факторов старения субстрата является наличие гниющей растительной массы. Продукты разложения корневых остатков и корневых выделений, накапливаясь в субстрате и растворе, ухудшают рост и развитие возделываемых культур. Промывка субстрата во время замены раствора, ежегодная дезинфекция его формалином с последующей промывкой водой или же обработка через 3–4 года сильными окислителями способствуют восстановлению первоначальных химических свойств старых субстратов. Возьмем, например, керамзит. Нужно отметить, что к повторному использованию годен керамзит, вкотором развивались здоровые растения. Если растения болели вирусным заболеванием, то лучше отказаться от повторного использования такого керамзита. Промойте керамзит достаточно горячей водой. Затем залейте кипятком, выдержите в закрытой емкости до полного остывания. Затем сполосните. По возможности удалите остатки корней вручную. При загрузке в установку остатки мелких корней вымоются в процессе.

Учитывая все вышенаписанное, давайте определим некоторые правила, которых должен придерживаться садовод для успешного культивирования растений:

  • в теплице и на территории тепличного хозяйства поддерживайте образцовый порядок и чистоту;
  • все транспортные средства при въезде в тепличный комплекс пропускайте через ванну с 30%-ным раствором поваренной соли для дезинфекции колес;
  • в теплице должна быть посуда с 1%-ным раствором кальцинированной соды или 3-5%-ным раствором тринатрийфосфата для дезинфекции рук и 1%-ный раствор формалина для дезинфекции инвентаря;
  • при входе в теплицы и секции устанавливайте дезинфекционные ящики или коврики, пропитанные медным купоросом, хлорной известью или поваренной солью;
  • перемещение рабочего персонала для подготовки субстрата, пикировки сеянцев и посадки рассады на постоянное место в чистые теплицы разрешайте только после смены одежды, тщательной дезинфекции обуви, рук и внесенного инвентаря;
  • запрещайте вход в теплицу посторонним лицам без спецодежды, для этого в теплице должны быть специальные чистые халаты;
  • верхнюю одежду, обувь, сумки и другие личные вещи запрещайте заносить в теплицы;
  • растительные остатки выносите из теплиц немедленно в отведенное для них место, после чего тару продезинфицируйте;
  • овощи собирайте только в обеззараженную тару;
  • при повторном использовании для выращивания рассады горшочки обеззараживайте в 2-3%-ном растворе формалина;
  • территорию возле теплиц необходимо засеивайте газонной травой, которую систематически скашивайте;
  • для своевременного выявления и ликвидации первичных очагов вредителей и болезней, определения сроков истребительных мероприятий регулярно обследуйте теплицу на установление заселенности ее вредителями и зараженности болезнями.
  • после окончания вегетационного периода овощных культур культивационные сооружения обеззараживайте от вредителей и возбудителей болезней.

Повторимся еще раз, что дезинфекцию почвенных и гидропонных блочных теплиц начинают с опрыскивания послеуборочных остатков. Внутреннюю поверхность теплиц, поверхность почвы, коридоры, подсобные помещения, тару и инвентарь опрыскивают раствором формалина в смеси с акрексом или кельтаном, фосфамидом (БИ-58) Против белокрылки в смесь добавляют актеллик (0,2%). После дезинфекции теплицы закрывают на 1-2 суток, затем проветривают до полного исчезновения запаха формалина.

В теплицах до посадки рассады на постоянное место проводят газовую дезинфекцию сернистым газом, продолжительность — одни сутки. Газацию надо проводить при температуре воздуха в теплицах не ниже 15°С. После окончания дезинфекции теплицы проветривают в течение 1-2 суток.

К числу заключительных предпосадочных работ относят прогрев теплиц до заданного уровня температуры почвы (16-200С) и воздуха (18-220С) в зависимости от овощной культуры и влагозарядковый полив за 1-2 дня до посадки с доведением уровня влажности субстрата до 80-85%.

Выращивание овощей в неотапливаемой теплице: преимущества метода

Выращивание овощей в неотапливаемой теплице позволяет растянуть вегетационный период у зеленных и овощных культур: помидоров, огурцов, перца, баклажанов, петрушки, мяты, кресс-салата, эндивий и многих иных. Именно в этом заключается один из ее основных плюсов, к тому же для обогрева не требуется дорогого и дефицитного топлива. В этой статье, подготовленной редакцией сайта KustRoz.ru, мы рассмотрим, как и какие овощи можно вырастить в теплице без отопления.

Использование неотапливаемой теплицы

С приходом зимних холодов заканчивается и основной сезон разведения сельскохозяйственных культур, поскольку зимняя погода на большей части земли совсем не способствует росту и формированию большинства растений. Однако эксплуатация тепличной конструкции позволяет значительно удлинять сезон выращивания, не опасаясь погодных и температурных условий.

Теплица даёт возможность генерировать различные культуры круглый год. Важным фактором в “зимнем” тепличном выращивании является наличие или отсутствие в теплице активного отопления в ходе зимнего периода. Обогреваемая теплица по температурному режиму будет, что неслучайно, сильно отличаться от необогреваемой. От этого напрямую зависит не только то, какие культуры вы сможете особенно плодотворно выращивать, но и то, каким образом вам нужно будет эксплуатировать тепличную конструкцию в холодное время и каким образом ухаживать за ней.

Неотапливаемая, либо, как её еще называют, холодная теплица — это тепличное хранилище, в котором не задействованы ненатуральные источники тепла. Зимой в такой теплице воцаряется умеренная “осенняя” температура в районе приблизительно 15 градусов Цельсия — температурный уровень в значительной мере зависит от числа солнечных дней, поскольку именно солнце будет одним-единственным источником тепла, а таких суток в декабре-январе может быть не очень много.

Однако благодаря тому, что стенки поликарбонатной теплицы все равно будут сохранять тепло, микроклимат внутри теплицы все равно станет теплее, чем температура снаружи, в том числе и ночью.

Поэтому условия необогреваемой зимней теплицы подходят для выращивания не всех сортов садово-огородных культур. К культурам, разводимым в холодных теплицах, относятся все озимые насаждения, а также такие культуры, как капуста, чеснок, редис, петрушка или морковь. То есть вариантов, не взирая на холод снаружи, у вас достаточно много.

Плюсы неотапливаемой теплицы

Одно из основных преимуществ выращивания в холодной теплице — это отличное качество урожая. Как известно, произрастание при низких температурах делает плоды крепкими, большими, и более приятными на вкус. В частности, цитрусовые фрукты, такие как апельсин или лимон, получаются гораздо более здоровыми и сочными, именно вырастая при пониженной температуре воздуха.

Посадив ту либо иную культуру зимой, весной вы будете иметь окрепшие от февральских морозов початки, которые к приходу тепла начнут бурно формироваться — это еще один бесспорный плюс “холодного” выращивания.

Напоследок, чисто экономическая выгода от обладания холодной теплицей заключается в том, что для её хорошего функционирования не нужно отопление. Вам не нужно тратиться на расход энергоресурсов (на электричество и отопление), что на сегодняшний день считается достаточно актуальным плюсом. Вы даже можете вообще не ставить в теплице никаких систем подогрева и все равно пользоваться вашей оранжереей круглый год. Летом ваша тепличная конструкция будет применяться в “обычном режиме”, а зимой работать как “холодная” теплица.

Читать еще:  Виды и сорта ирисов

Что сажать в неотапливаемой теплице

Положительными свойствами парника являются исключение негативного вмешательства атмосферных явлений (сильные ветры, осадки). Вспомогательные меры по утеплению (заделывание всех щелей, углубление почвы, использование темной пленки и светоотражающих экранов) улучшают условия в теплице в холодное время года. Все чаще применяют биотопливо, строя теплые грядки на разогревающихся смесях на основе соломы или навоза.

Если нет устройств для искусственного отопления, то отрицательная температура воздуха зимой, особенно в северной местности, не позволяет растить любые растения. В необогреваемой теплице успешно зимуют различные холодостойкие садово-огородные культуры, которые в открытой земле могут вымерзнуть, вымокнуть либо ослабеть.

В холодный сезон теплицу можно применять следующим образом:

  • посадить петрушку, салат, сельдерей, ранние свеклу и морковь, редис, которые убрать весной;
  • высадить лук-севок на рассаду либо лук на зелень;
  • хранить в промежуток покоя луковицы цветочных культур (гиацинтов, крокусов), а также корневища хризантем и георгинов с последующим их черенкованием;
  • занести в феврале для выгонки цветов луковички шафрана, ириса, нарцисса; поместить на зимовку двухлетние недостаточно морозоустойчивые растения;
  • посеять декоративные и цветочные культуры — лилию, бегонию, глоксинию, колеус;
  • посеять ближе к весне бобовые, кукурузу, тимьян для пикировки на открытые участки.

За погодными условиями необходимо следить и в случае резкого похолодания зимой оберегать растения в теплице посредством имеющихся укрывных материалов.

Особенности выращивания овощных культур

Для разведения овощей в неотапливаемой теплице обычно подбирают культуры неприхотливые к уходу, не требующие какого-либо температурного и светового режима. Небольшой период вегетации позволяет снять за зиму несколько урожаев, чтобы получить вовремя хорошую экологически чистую продукцию нужно четко выполнять агротехнические условия к возделыванию культуры.

Принципиальная роль в зимнем выращивании отдается месторасположению культуры. Так, укроп выносит отенение и поэтому в теплице его можно разместить и в малоосвещенных местах, салат до того неприхотлив, что растет в любых обстоятельствах, а петрушка требует освещения и конкретного теплового режима.

Выращивание помидор

В необогреваемой теплице хорошо удаются помидоры. О том, как растить рассаду, многие писали, поэтому мы не станем останавливаться на этом. Начнем с высадки. Помидоры в теплице можно культивировать различными способами: прямиком на тепличном грунте, кольцевой культурой, в горшках вышиной 18 — 28 сантиметров, поставленных на землю в теплице, в пленочных мешках.

Выращивание

Если выращиваю культуру на тепличном грунте, делаю двухъярусную перекопку грунта, обогащая нижний слой хорошо разложенным навозом или компостом. Горшки для кольцевой культуры заполняю обогащенной грунтосмесью (некоторые применяют для этого обычную огородную почву). Рассаду высаживаю, когда высота растений равняется 15 — 25 сантиметрам (это, как правило, совмещается с началом цветения первой кисти). Перед этим щедро их поливаю. В заранее подготовленной почвосмеси сооружаю лунки и высаживаю в них рассаду таким образом, чтобы верхний край корневой мычки был на уровне грунта.

Растения в торфяных горшочках щедро поливаю и высаживаю вместе с ними, заранее убедившись, что их стенки размокли (если нет — разделяю их с одной стороны). Высаживаю по схеме 45X45 см, после этого тщательно поливаю.

Лучший метод подвязывания помидоров в теплице — мягким шпагатом, падающими с горизонтально напряжённой под крышей проволоки. По мере роста растений перевиваю их по спирали. Шпагат не нужно очень натягивать, чтобы не портить стебли. Как опору для подвязки помидоров применяю деревянные либо бамбуковые тычки.

Подкармливаю и поливаю растения традиционным способом. Так как об этом много раз писали, остановлюсь лишь на удалении листьев и пасынковании. Речь идет о боковых побегах (пасынки), их устраняю еще маленькими, чтобы не потребляли питательные вещества и воду, нужные для формирования плодов. Действую осторожно, чтобы не было изодранных ран, через которые легко проникает грибковая инфекция. Когда растения вырастут приблизительно до 1,5 метров, удаляю нижние листья до первой кисти (это действие применяют многие огородники). Аккуратно подсекаю их острым ножом, не оставляя щербин. Это дает возможность усилить освещенность нижних ярусов растений и обеспечить движение воздуха, что также является профилактическим актом против грибковых инфекций. По мере формирования плодов удаляю все больные и пожелтевшие листья.

Чтобы эффективнее завязывались плоды, делаю искусственное опыление. Для этого будет достаточно легко встряхнуть цветочные грозди или растение, или сбрызнуть водой из тонкого капельного пульверизатора.

В необогреваемых теплицах на помидорах, как правило, появляется не более 6 — 7 кистей, после которых я оставляю еще 2 листа и прищипываю точку роста. Продолжаю пасынковать боковые отростки, рост которых часто прогрессирует после прищипывания верхушки растения.

Плоды помидоров, разведённых из семян, посеянных в середине февраля, формируются в конце июня — начале июля. Собираю их сообразно надобности, оставляя на каждом хвостик. Подкармливаю до тех пор, пока не возникнут плоды на последнем грозди.

Салаты и пряные культуры

Семена салата я сею в горшки, затем пикирую в торфяные горшочки, а уже только после всего этого рассаду высаживаю в теплицу. Для того, чтобы всегда иметь к столу свежий салат, нужно небольшое количество семян высевать с промежутками в две недели, начиная с ранней весны и до начала осени.

Для профилактики болезней растений, в частности серой гнили, необходимо хорошо проветривать теплицу за теплой и сухой погоды. Салат требует соответствующего освещения и увлажнения. Поливать желательно реже, но обильнее.

Как только уровень температуры в теплице достигнет 10° и выше, можно сеять горчицу и кресс-салат с промежутком в неделю. На дно мелкой тарелки я укладываю кусочек влажной ткани и сею на нее семена. Потом устанавливаю тарелку под стеллаж, слегка укрыв газетой, если нужно обособить ее от доступа света. Когда семя начнет проклевываться, тарелку ставлю в светлое место, а лестница регулярно увлажняю.

Много пряных растений и дальше продолжают расти зимой, если их пикировать в горшки и занести в необогреваемую теплицу для защиты от мороза. Я развожу таким методом петрушку, мяту, эстрагон, душицу, лук-шнитт, шалфей, тимьян, розмарин. Растения обильно поливаю днем, при хорошей погоде выветриваю теплицу.

Огурцы и сладкий перец

Семена огурцов заранее проращиваю, а потом высеиваю по одной горошине в горшки, заполненные почвенной смесью. Разведение рассады длится 4–5 недель, а, следовательно, срок посева рассчитываю таким образом, чтобы высадить рассаду в теплицу не раньше конца мая. Предпочтительнее это делать в пленочные мешки (по 2 растения в каждый). Для подвязывания растений применяю шпагат, фиксированный на горизонтально натянутой под кровом теплицы проволоке, или втыкаю в землю деревянные тычки.

На протяжении вегетационного периода растения щедро поливаю и периодически кормлю жидкими удобрениями. Влажность воздуха удерживаю как можно выше. Верхушку насаждений прищипываю, когда главный побег растёт до крыши теплицы. Необходимо часто проветривать ее, но таким образом, чтобы влажность воздуха сохранилась повышенной. Все мужские цветки устраняю.

Сладкий перец. Данную культуру лучше выращивать в горшках. Семена показываются при температуре 21 °С. Я развожу рассаду 10 недель, высаживаю ее в конце мая. Семена высеиваю во влажную почвосмесь, сверху также присыпаю тонким пластом смеси. Когда сеянцы, взрастут, их высаживаю по одному в горшки, которые ставлю на расстоянии 45 сантиметров друг от друга на стеллажах или грядках теплицы.

Как только растения добьются высоты 15 сантиметров, удаляю точку роста, чтобы усилить кущение. Когда возникает потребность, подвязываю перец в деревянных опор. Щедро поливаю и подкармливаю противными удобрениями. При жаркой погоде теплицу выветриваю. Слежу за появлением паутинного клеща и тлей: если нахожу паразитов, опрыскиваю растения кельтаном или карбофосом.

Баклажаны и дыни

Баклажаны. Главные меры ухода за баклажанами аналогичны таковым у сладкого перца. Рассаду сажаю в начале мая. Когда растения подрастут до высоты 25–30 сантиметров, прищипываю верхушечные точки роста. Сохраняю 5 — 6 завязей, равномерно которые размещены на побегах, остальные устраняю. Обрываю цветки, возникающие позже. Поливаю часто, однако умеренно. Подкармливаю удобрениями.

Дыни. Заранее готовлю грядку в теплице для разведения дыни. Натягиваю по бокам теплицы на расстоянии 40 сантиметров от стекла горизонтальные ряды шпагата, проволоки с промежутком 30 сантиметров. В мае сажаю рассаду, расстояние между растениями 35 сантиметров. Для каждой из них устанавливаю 2 рейки — от уровня почвы до карниза и от карниза до конька крыши.

На протяжении роста стебли подвязываю к рельсам, а боковые отростки — до горизонтальной проволоки. Когда растение вырастет в высоту до двух метров, прищипываю точку роста. Боковые побеги прищипываю на 2 листка после каждого цветка. Повышаю вентиляцию теплицы. Когда дыни станут размером с грецкий орех, их нужно проредить, сохраняя на каждом растении не больше трех-четырех плодов.

Щедро поливаю и подкармливаю жидкими удобрениями спустя каждые 8 ‑12 дней. Крупные плоды укладываю в сетку для поддержания.

Заключение

Неотапливаемые теплицы очень широко используются как в личном домашнем хозяйстве, так и на больших фермах и предприятиях. Это сооружение позволяет разводить различные культуры в течение всего года, не опасаясь погодных изменений. Монтаж и расчет парника — это непростой процесс, который целесообразно доверять специальным строительным фирмам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector